Τα AHA (alpha hydroxy acids) είναι υδατοδιαλυτές χημικές ενώσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ελεγχόμενη απολέπιση και ανανέωση των κυττάρων, την παραγωγή του κολλαγόνου, την απόφραξη των πόρων, την λείανση των λεπτών γραμμών και των ρυτίδων, την αύξηση των φυσικών ενυδατικών παραγόντων και τον αποχρωματισμό των μελαγχρωματικών κηλίδων. Τα πιο γνωστά άλφα υδροξυοξέα είναι τα εξής:

• γλυκολικό οξύ
• λακτικό οξύ
• μανδελικό οξύ
• κιτρικό οξύ
• μαλικό οξύ
• ταρταρικό οξύ
• φυτικό οξύ

Τα BHA (beta hydroxy acids) είναι ελαιοδιαλυτές χημικές ενώσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ελεγχόμενη απολέπιση και ανανέωση των κυττάρων, την απόφραξη των πόρων, την ρύθμιση της λιπαρότητας και την μείωση της φλεγμονής. Το πιο γνωστό βήτα-υδροξυοξύ είναι το σαλικυλικό οξύ και είναι κατάλληλο για μεικτά, λιπαρά και ακνεϊκά δέρματα. Το Betaine Salicylate (σαλικυλική βεταΐνη) και το Capryloyl Salicylic Acid ή αλλιώς LHA (Lipo Hydroxy Acid) είναι παράγωγα του σαλικυλικού οξέος με πιο ήπια απολεπιστική δράση από το σαλικυλικό οξύ.

Tα PHA’s (poly hydroxy acids) είναι νέας γενιάς, υδατοδιαλυτές χημικές ενώσεις, οι οποίες έχουν μεγαλύτερη μοριακή δομή από τα AHA’s & BHA’s, επομένως είναι πιο φιλικά για τα ευαίσθητα δέρματα. Τα πολύ-υδροξυοξέα έχουν ενυδατικές, αντιοξειδωτικές και αντιγηραντικές ιδιότητες, αυξάνουν την παραγωγή του κολλαγόνου και προσφέρουν επιφανειακή, αλλά αποτελεσματική απολέπιση, χωρίς να διαταράσσουν τα κατώτερα στρώματα του δέρματος. Τα πιο γνωστά πολύ-υδροξυοξέα είναι τα εξής:

• lactobionic acid (λακτοβιονικό οξύ)
• maltobionic acid (μαλτοβιονικό οξύ)
• gluconolactone (γλυκονολακτόνη)
• galactose (γαλακτόζη)
• gluconic acid (γλυκονικό οξύ)
• zinc gluconate (γλυκονικός ψευδάργυρος)
• copper gluconate (γλυκονικός χαλκός)

Το αζελαΐκό οξύ είναι ένα δικαρβοξυλικό οξύ, το οποίο το παράγει το ανθρώπινο δέρμα και βρίσκεται στα δημητριακά όπως το σιτάρι, η σίκαλη και το κριθάρι. Το αζελαΐκό οξύ έχει αντιμικροβιακές, καταπραϋντικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, μειώνει την ερυθρότητα και την φλεγμονή δερματικών παθήσεων όπως η ακμή και η ροδόχρους νόσος, καταπολεμώντας τα κόκκινα σημάδια που αφήνει η ακμή (PIE: Post Inflammatory Erythema/Μεταφλεγμονώδες Ερύθημα). Το αζελαϊκό οξύ είναι επίσης ένα κερατολυτικό συστατικό, εξαιρετικά αποτελεσματικό στον αποχρωματισμό των σκούρων σημάδιων που αφήνει η ακμή (PIH: Post Inflammatory Hyperpigmentation/Μεταφλεγμονώδης Υπερμελάγχρωση) συνήθως στα πιο σκουρόχρωμα δέρματα, ενώ βελτιώνει την εμφάνιση των ηλιακών κηλίδων και του μελάσματος, ρυθμίζοντας την υπερπαραγωγή της μελανίνης.

Η Centella Asiatica είναι ένα ιατρικό βότανο, πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, το οποίο είναι γνωστό και ως Gotu Kola, Cica, Brahmi, Indian Pennywort και Tiger Grass. Υπάρχει ένας θρύλος που υποστηρίζει ότι οι τίγρεις μετά από τον τραυματισμό τους κυλιούνταν στο φύλλωμά της για να θεραπεύσουν τις πληγές τους (εξού και η ονομασία tiger grass). Παρόλο που η Centella Asiatica έχει γίνει πρόσφατα δημοφιλές σαν συστατικό, χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες για τις επουλωτικές της ιδιότητες. Η Centella Asiatica έχει υψηλές συγκεντρώσεις αμινοξέων, β-καροτένιου και λιπαρών οξέων και περιέχει συστατικά που δρουν ως ρυθμιστές του ανοσοποιητικού συστήματος, αναστέλλοντας φλεγμονώδεις κυτοκίνες (πρωτεΐνες) βοηθώντας στην καταπράϋνση, την ενυδάτωση και την επανόρθωση του ξηρού και ερεθισμένου δέρματος. Επίσης, η Centella Asiatica ενισχύει την κυκλοφορία και έχει αποδειχτεί ότι αυξάνει την παραγωγή του κολλαγόνου, βελτιώνοντας την σύσφιξη και την ελαστικότητα του δέρματος.

Τα πεπτίδια είναι μικροσκοπικά αμινοξέα, τα οποία ενώνονται μεταξύ τους για να σχηματίσουν μια αλυσίδα. Αυτές οι αλυσίδες μπορεί να έχουν διαφορετικά μήκη και αποτελούνται από διάφορα αμινοξέα, που το καθένα από αυτά έχει διαφορετικό αποτέλεσμα και όφελος στο δέρμα. Υπάρχουν πεπτίδια που ενθαρρύνουν την παραγωγή του κολλαγόνου, άλλα που αναστέλλουν την παραγωγή της μελανίνης και άλλα που καταπολεμούν την φλεγμονή και προλαμβάνουν την σύσπαση των μυών του προσώπου.

Τα αμινοξέα είναι τα δομικά στοιχεία των πρωτεϊνών και των πεπτιδίων, ενώ αποτελούν μέρος των Φυσικών Ενυδατικών Παραγόντων/NMF (λακτικό οξύ, μέταλλα, σάκχαρα, καρβοξυλικό οξύ πυρρολιδόνης, ουρία). Επιπρόσθετα, τα αμινοξέα μπορούν να βοηθήσουν ενεργά συστατικά όπως τα οξέα και τα ρετινοειδή να απελευθερωθούν σταδιακά στο δέρμα, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο την πιθανότητα του ερεθισμού που μπορεί να έχουν στα πρώτα στάδια της θεραπείας και μέχρι το δέρμα να αποκτήσει ανεκτικότητα σε αυτά.

Τα αμινοξέα που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά είναι τα εξής:

• Βαλίνη (Valine)
• Θρεονίνη (Threonine)
• Ισολευκίνη (Isoleucine)
• Λευκίνη (Leucine)
• Λυσίνη (Lysine)
• Μεθειονίνη (Methionine)
• Τρυπτοφάνη (Tryptophan)
• Φαινυλαλανίνη (Phenylalanine)
• Ιστιδίνη (Histidine)
• Αργινίνη (Arginine)
• Αλανίνη (Alanine)
• Ασπαραγίνη (Asparagine)
• Ασπαρτικό οξύ (Aspartic Acid)
• Γλουταμινικό οξύ (Glutamic Acid)
• Γλουταμίνη (Glutamine)
• Γλυκίνη (Glycine)
• Κυστεΐνη (Cysteine)
• Προλίνη (Proline)
• Σερίνη (Serine)
• Τυροσίνη (Tyrosine)
• Γάμα-αμινοβουτυρικό οξύ (Gamma – Aminobutyric Acid)
• Εργοθειονίνη (L-Ergothioneine)

Η άλφα αρβουτίνη είναι ένα εξαιρετικά ισχυρό αντιοξειδωτικό, το οποίο προέρχεται από τα bearberries, τα blueberries, τα cranberries, τα αχλάδια και το σιτάρι. Η άλφα αρβουτίνη έχει την ικανότητα να αναστέλλει την τυροσινάση, το ένζυμο που είναι υπεύθυνο για την παραγωγή της μελανίνης, μειώνοντας αποτελεσματικά τις ήδη υπάρχουσες μελαγχρωματικές κηλίδες, εμποδίζοντας την εμφάνιση νέων. Πρόκειται για μια γλυκοζυλιωμένη μορφή της υδροκινόνης, χωρίς τις παρενέργειές της, η οποία μεταβολίζεται βραδέως στο δέρμα και δεν είναι φωτοευαίσθητη, που σημαίνει ότι μπορεί να εφαρμοστεί και κατά την διάρκεια της ημέρας. Χρησιμοποιείται με ασφάλεια εδώ και δεκαετίες στην θεραπεία του μελάσματος και των σκούρων σημαδιών που αφήνει η ακμή PIH (Post Inflammatory Hyperpigmentation), χωρίς υποτροπές.

Το τρανεξαμικό οξύ είναι ένα συνθετικό αμινοξύ, παράγωγο της L-λυσίνης, το οποίο χρησιμοποιείται ως αναστολέας της τυροσινάσης. Η L-λυσίνη υπάρχει στο ανθρώπινο σώμα, κάτι που σημαίνει ότι το τρανεξαμικό οξύ είναι βιοσυμβατό και το σώμα το αναγνωρίζει αμέσως. Το τρανεξαμικό οξύ έχει αιμοστατικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, περιορίζει την ερυθρότητα και τα κόκκινα σημάδια που αφήνει η ακμή (P.I.E: Post Infammatory Erythema), ενώ αναστέλλει την παραγωγή της μελανίνης, μειώνοντας την μελάγχρωση του δέρματος.

Το κογικό οξύ είναι ένα αντιοξειδωτικό το οποίο προέρχεται από την ζύμωση των μανιταριών και βοηθά να επανορθωθούν τα κύτταρα του δέρματος από τις βλαβερές συνέπειες της ηλιακής ακτινοβολίας, της ρύπανσης και του οξειδωτικού στρες. Δεν πρόκειται για απολεπιστικό οξύ, καθώς δεν διασπά τους δεσμούς μεταξύ των κυττάρων του δέρματος, αλλά σταματά την υπερβολική παραγωγή μελανίνης, φωτίζει τον τόνο του δέρματος και ξεθωριάζει τις ήδη υπάρχουσες κηλίδες υπερμελάγχρωσης (μέλασμα/χλόασμα, ηλιακές κηλίδες, μεταφλεγμονώδη υπερμελάγχρωση)

Το σκουαλένιο (Squalene) είναι ένα άχρωμο πολυακόρεστο υγρό υδρογονάνθρακα, το οποίο βρίσκεται φυσικώς σε πολλά ζώα, φυτά και στο ανθρώπινο σμήγμα, αποτελώντας περίπου το 10% – 12% του ελαίου του δέρματος. Ουσιαστικά, είναι ένα από τα πολλά φυσικά λιπίδια που παράγει το σώμα για να λιπανθεί και να προστατεύσει το δέρμα. Δυστυχώς, αυτό το λάδι συλλέγεται συχνά με ανήθικους τρόπους, όπως το έλαιο από συκώτι καρχαρία, και δεν είναι πολύ σταθερό για χρήση σε προϊόντα περιποίησης του δέρματος.

Το σκουαλάνιο (Squalane) είναι η υδρογονωμένη μορφή του σκουαλενίου (Squalene). Αυτό το έλαιο φυτικής προέλευσης (ελιά, ζαχαροκάλαμο) είναι πολύ πιο ελαφρύ στο δέρμα και έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από το σκουαλένιο, γι’ αυτό και χρησιμοποιείται πιο συχνά στην περιποίηση του δέρματος. Το σκουλάνιο είναι ιδανικό για το ξηρό δέρμα, μιμείται τα λιπίδια του ανθρώπινου δέρματος και βοηθά στην υποστήριξη του επιδερμικού φραγμού. Με την συστηματική χρήση του σκουαλανίου στην ρουτίνα περιποίησης, οι ουλές βελτιώνονται, η ηλιακή φθορά αντιστρέφεται, οι κηλίδες της υπερμελάγχρωσης μειώνονται και καταπολεμώνται οι ελεύθερες ρίζες.

Όχι. Το υπεροξείδιο του βενζοϋλίου έχει την ικανότητα να οξειδώνει την Βιταμίνη C, καθιστώντας την λιγότερο δραστική.

Όχι. Ο συνδυασμός αυτών των δύο ενεργών συστατικών οδηγεί σε αλληλεξουδετέρωση.

Τόσο τα AHA/BHA/PHA, όσο και η Βιταμίνη C (Ασκορβικό Οξύ) αυξάνουν την κυτταρική ανανέωση, επομένως ο συνδυασμός τους οδηγεί σε υπερδιέγερση του δέρματος και ερεθισμό. Τα AHA/BHA/PHA και η Βιταμίνη C (Ασκορβικό Οξύ) είναι πιο ασφαλή να χρησιμοποιούνται σε διαφορετική ρουτίνα περιποίησης. Εναλλακτικά, τα AHA/BHA/PHA μπορούν να συνδυαστούν με κάποιο παράγωγο της Βιταμίνης C (Tetrahexyldecyl Ascorbate, Sodium Ascorbyl Phosphate).

Τόσο η Ρετινόλη, όσο και η Βιταμίνη C (Ασκορβικό Οξύ) αυξάνουν την κυτταρική ανανέωση, επομένως ο συνδυασμός τους οδηγεί σε υπερδιέγερση του δέρματος και ερεθισμό. Η πιο αποτελεσματική και ασφαλής χρήση αυτών των δύο ενεργών συστατικών είναι η Βιταμίνη C (Ασκορβικό Οξύ) να εφαρμόζεται το πρωί και η Ρετινόλη το βράδυ. Εναλλακτικά, μπορείτε να συνδυάσετε την Ρετινόλη ή την Ρετιναλδεΰδη με κάποιο παράγωγο της Βιταμίνης C (Tetrahexyldexyl Ascorbate, Sodium Ascorbyl Phosphate).

Όχι. Τόσο η μηχανική (scrub), όσο και η χημική απολέπιση (οξέα), διαταράσσουν τον επιδερμικό φραγμό, αν εφαρμόζονται καθημερινά, οδηγώντας σε υπεραπολέπιση και ερεθισμό. Η επιδερμίδα αποτελείται από λιπίδια, φυσικούς ενυδατικούς παράγοντες και νεκρά κύτταρα (κερατινοκύτταρα), τα οποία θα πρέπει να διατηρούνται σε μια ισορροπία, έτσι ώστε να προστατεύουν το δέρμα από τις εξωτερικές επιθέσεις. Γι’ αυτόν τον λόγο, προτείνουμε τα απολεπιστικά προϊόντα που περιέχουν κόκκους ή οξέα να μην εφαρμόζονται παραπάνω από 2 φορές την εβδομάδα και να μην συνδυάζονται ποτέ μεταξύ τους σε μια ρουτίνα περιποίησης.

Ναι, ωστόσο εξαρτάται από την σύνθεση και την μορφή της Βιταμίνης C. Αν για παράδειγμα η σύνθεση της Βιταμίνης C είναι άνυδρη (Anhydrous Vitamin C – 10% Ascorbic Acid +3% Ferulic Acid), δηλαδή δεν έχει νερό*, επομένως δεν έχει pH, τότε μπορεί να συνδυαστεί. Προτείνουμε να συνδυάζονται χαμηλές συγκεντρώσεις τόσο της Βιταμίνης C (5-10%), όσο και της Νιασιναμίδης (2-5%). Εναλλακτικά, για τα ευαίσθητα δέρματα προτείνουμε τον συνδυασμό παραγώγων βιταμίνης C (Tetrahexyldecyl Ascorbate, Sodium Ascorbyl Phosphate) με την νιασιναμίδη.

*Οι συνθέσεις που έχουν ως βάση το νερό, τείνουν να αλλοιώνονται γρηγορότερα και να προκαλούν ερεθισμό σε συνδυασμό με την νιασιναμίδη.

Ναι. Σε διαφορετικές ρουτίνες περιποίησης, μπορούμε να εφαρμόσουμε οξέα και ρετινοειδή το καλοκαίρι. Η χρήση αντηλιακού είναι απαραίτητη, είτε χρησιμοποιούνται ενεργά συστατικά, είτε όχι, καθώς και η αποφυγή της έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής (11-4). Η αυξημένη παραγωγή του σμήγματος τους καλοκαιρινούς μήνες καθώς και η έντονη και συνεχής εφίδρωση, μπορούν εύκολα να φράξουν τους πόρους, συνεπώς το δέρμα χρειάζεται συστατικά που επιταχύνουν την ανανέωση των κυττάρων, όπως ρετινοειδή και οξέα. Εναλλακτικά, μπορούν είτε να μειωθούν οι συγκεντρώσεις της ρετινόλης και της ρετιναλδεΰδης, είτε να αντικατασταθούν με λιγότερο ισχυρές μορφές της βιταμίνης Α, όπως οι εστέρες ρετινόλης (retinyl palmitate, retinol acetate) και τα άλφα/βήτα υδροξυοξέα (AHA/BHA) να αντικατασταθούν με πολυ-υδροξυοξέα (PHA).

Όχι. Η χρήση οξέων και ρετινόλης μετά από μια θεραπεία με χημικό peeling ή laser, μπορεί να προκαλέσει περισσότερο ερεθισμό και να αυξήσει την πιθανότητα εγκαύματος. Μετά από μια θεραπεία με χημικό peeling ή laser όπου το δέρμα είναι ερεθισμένο, απαραίτητη είναι η χρήση καταπραϋντικών συστατικών όπως centella asiatica, σκουαλάνιο, έλαιο κάνναβης, ceramides όπως επίσης και αντηλιακής προστασίας. Σε κάθε περίπτωση, συμβουλευτείτε τον θεράποντα ιατρό σας.

Όχι. Όταν τα νεκρά κύτταρα απομακρύνονται από την επιφάνεια της επιδερμίδας με την χρήση απολεπιστικών οξέων (AHA/BHA/PHA) και εφαρμόζεται ένα ισχυρό συστατικό όπως η ρετινόλη, αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα ερεθισμού του δέρματος. Θα πρέπει να αποφευχθεί ο ερεθισμός του δέρματος και θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η γήρανση που προέρχεται από την φλεγμονή (inflamageing).

Τόσο τα AHA (άλφα-υδροξυοξέα), τα BHA (βήτα-υδροξυοξέα) και τα PHA (πολύ-υδροξυοξέα) είναι απολεπιστικά οξέα. Ο συνδυασμός τους μπορεί να οδηγήσει σε υπεραπολέπιση του δέρματος. Η χρήση προϊόντων που περιέχουν και τα δυο απολεπιστικά οξέα είναι πιο ασφαλής, καθώς οι συγκεντρώσεις τους, το pH και ο τρόπος μεταφοράς τους θα έχουν μελετηθεί κατάλληλα έτσι ώστε να μην προκαλούν υπεραπολέπιση και ερεθισμό.

Το όξινο pH των AHA/BHA/PHA δεν επιτρέπει την αποτελεσματική λειτουργία των πεπτιδίων.

Το pH της βιταμίνης C (ασκορβικό οξύ) επηρεάζει αρνητικά την λειτουργία των πεπτιδίων. Εναλλακτικά, τα πεπτίδια μπορούν να συνδυαστούν με παράγωγα της βιταμίνης C (Tetrahexyldecyl Ascorbate, Sodium Ascorbyl Phosphate).

Το ξεφλούδισμα είναι σημάδι πως θα πρέπει ή να διακοπεί η χρήση ρετινόλης ή να μειωθεί η συγκέντρωσή της ή να αλλάξει ο τρόπος εφαρμογής της (μέθοδος sandwich).

Ναι. Η νιασιναμίδη βοηθά στην καταπράϋνση των ερεθισμών που μπορεί να προκληθούν από την χρήση ρετινοειδών, ειδικά στα πρώτα στάδια της θεραπείας.

Όχι. Παρόλο που έρευνες έχουν δείξει ότι η διαδερμική απορρόφηση των ρετινοειδών στην κυκλοφορία του αίματος είναι αμελητέα και ότι είναι εξαιρετικά σπάνιο να προκληθεί βλάβη στο έμβρυο, προτείνουμε, ως μέτρο πρόληψης, να αποφεύγονται εξ’ ολοκλήρου τα ρετινοειδή και να λαμβάνεται πάντοτε η γνώμη ενός γιατρού.

Ιδανικά μέχρι 3. Το δέρμα δεν μπορεί να απορροφήσει περισσότερα προϊόντα. Το μοριακό βάρος όλων των προϊόντων που θέλουμε να αναμείξουμε παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά είναι προτιμότερο να κρατήσουμε την ρουτίνα μας όσο πιο απλή γίνεται.

Ναι. Η άλφα αρβουτίνη αναστέλλει την παραγωγή μελανίνης και συμβάλλει στη μείωση των κηλίδων της υπερμελάγχρωσης, ενώ η βιταμίνη c εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες, αναπλάθει το δέρμα και προσφέρει λάμψη. Αυτός ο συνδυασμός στοχεύει σε ένα δέρμα πιο φωτεινό και καθαρό, απαλλαγμένο από σημάδια φωτογήρανσης με την πάροδο του χρόνου.

Οι κατηγορίες των αντηλιακών φίλτρων είναι δύο, τα φυσικά αντηλιακά φίλτρα (mineral) και τα χημικά αντηλιακά φίλτρα (chemical).

Τα φυσικά αντηλιακά φίλτρα (mineral) είναι τα εξής:

• Οξείδιο του ψευδαργύρου (Zinc Oxide)
• Διοξείδιο του τιτανίου (Titanium Dioxide)

Τα οξείδια του σιδήρου (iron oxides) είναι φυσικές χρωστικές ουσίες, οι οποίες λειτουργούν επιπρόσθετα στην προστασία κατά του blue light, τόσο στα φυσικά, όσο και στα χημικά αντηλιακά.

Τα χημικά αντηλιακά φίλτρα είναι τα εξής:

• Octocrylene
• Avobenzone (Butyl Methoxydibenzoylmethane)
• Oxybenzone (Benzophenone-3)
• Homosalate
• Octisalate (Ethylhexyl Salicylate)
• Octinoxate (Ethylhexyl Methoxycinnamate)
• Ethylhexyl Triazone
• Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol
• Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine
• Diethylhexyl Butamido Triazone
• Tris-Biphenyl Triazine
• Phenylene Bis-Diphenyltriazine
• Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid (Mexoryl SX)
• Disodium Phenyl Dibenzimidazole Tetrasulfonate
• Ethylhexyl Dimethyl Paba
• Polysilicone-15
• Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate
• Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate
• 4-Methylbenzylidene Camphor
• Benzophenone-4
• Benzophenone-5
• Drometrizole Trisiloxane
• Isoamyl P-Methoxycinnamate
• PEG-25 Paba
• Polyacrylamidomethyl Benzylidene Camphor
• Benzylidene Camphor Sulfonic Acid
• Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid
• Camphor Benzalkonium Methosulfate

Ναι. Η νιασιναμίδη και η άλφα αρβουτίνη είναι εξαιρετικά αποτελεσματικοί αναστολείς της τυροσινάσης* και συμβάλλουν στην μείωση των κηλίδων υπερμελάγχρωσης.

*το ένζυμο που είναι υπεύθυνο για την παραγωγή μελανίνης

Η εφαρμογή των προϊόντων θα πρέπει να γίνεται ανάλογα με την σύστασή τους, από το πιο λεπτόρρευστο στο πιο παχύρευστο. Τα προϊόντα με βάση το νερό θα πρέπει να εφαρμόζονται πριν από τα προϊόντα που με βάση το έλαιο. Τα προϊόντα που είναι άνυδρα (συνήθως έχουν βάση την προπανεδιόλη/propanediol), δηλαδή που δεν έχουν ούτε βάση το νερό, ούτε και το έλαιο, εφαρμόζονται μετά από τα προϊόντα με βάση το νερό και πριν τα προϊόντα με βάση το έλαιο.

Nαι. Τόσο το αζελαϊκό οξύ, όσο και η νιασιναμίδη αναστέλλουν την παραγωγή μελανίνης και καταπραΰνουν την ερυθρότητα.

Τα κηραμίδια μπορούν να συνδυαστούν με όλα τα ενεργά συστατικά.

Ναι. Οι περισσότερες συνθέσεις πλέον έχουν σταθεροποιήσει την Βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ) και η χρήση της είναι απαραίτητη το πρωί για να προστατευτεί το δέρμα από τις εξωτερικές επιθέσεις και τις ελεύθερες ρίζες.

Στην αρχή της λίστας των συστατικών βρίσκονται τα συστατικά με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση και όσο η λίστα εκτείνεται προς τα κάτω, η συγκέντρωση των συστατικών μειώνεται.

Εξαρτάται από τους εξής παράγοντες: τον τύπο του δέρματος, τα προϊόντα που έχουν εφαρμοστεί στην βραδινή ρουτίνα και το καθαριστικό προσώπου, αν δηλαδή αυτό θα ενυδατώσει ή θα αφυδατώσει το δέρμα.

• Αν πρόκειται για ένα πολύ λιπαρό δέρμα, καλό θα είναι 2 φορές την εβδομάδα να χρησιμοποιείται ένα καθαριστικό με απολεπιστικούς παράγοντες (AHA/BHA/PHA) πρωί-βράδυ και να συνδυάζεται με ένα πιο απαλό καθαριστικό, ανάλογα πάντα με την κατάσταση που βρίσκεται το δέρμα (π.χ: αφυδάτωση).
• Αν για παράδειγμα το προηγούμενο βράδυ έχει εφαρμοστεί κάποιο έλαιο στο πρόσωπο, καλό θα είναι να αφαιρεθεί, είτε με ένα καθαριστικό με απολεπιστικούς παράγοντες, είτε με ένα πιο ήπιο καθαριστικό. Αν δεν απομακρυνθεί, υπάρχει πιθανότητα η περίσσεια του σμήγματος που παράχθηκε το βράδυ σε συνδυασμό με τα προϊόντα που θα εφαρμοστούν το πρωί μακροπρόθεσμα να φράξουν τους πόρους σε κάποιους τύπους δέρματος (μικτός, λιπαρός) και να οδηγήσουν σε ξεσπάσματα ακμής.
• Ο καθαρισμός είναι το πιο σκληρό βήμα σε μια ρουτίνα περιποίησης γιατί αφαιρεί όχι μόνο τα προϊόντα περιποίησης και το μακιγιάζ, αλλά και τα φυσικά έλαια του δέρματος, τα οποία είναι πολύτιμα για την υποστήριξη ενός υγιούς επιδερμικού φραγμού. Όσο πιο ενυδατικό είναι το καθαριστικό, τόσο λιγότερη θα είναι και ζημιά που θα υποστεί το δέρμα. Για την αποφυγή αφυδάτωσης του δέρματος από τον πρωινό καθαρισμό, καλό θα είναι καθημερινά να χρησιμοποιούνται απαλά καθαριστικά, χωρίς σκληρές επιφανειοδραστικές ουσίες (πχ: SLS, SLES) και απολεπιστικούς παράγοντες (AHA/BHA/PHA).

Όταν ένα προϊόν έχει βάση το νερό χρειάζεται συντηρητικά για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει μόλυνση στο προϊόν. Όταν ένα προϊόν έχει βάση το έλαιο δεν χρειάζεται συντηρητικά επειδή δεν υπάρχει pH έτσι ώστε να αναπτυχθούν βακτήρια. Όταν ένα προϊόν είναι άνυδρο, που σημαίνει ότι δεν έχει ούτε βάση το νερό, αλλά ούτε και το έλαιο, δεν χρειάζεται συντηρητικά.

Το υαλουρονικό οξύ μπορεί με ασφάλεια να συνδυαστεί με όλα τα ενεργά συστατικά.

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, υπάρχουν δύο κατηγορίες αντηλιακών φίλτρων, τα φυσικά και τα χημικά, τα οποία έχουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.

Τα φυσικά αντηλιακά φίλτρα είναι ανόργανες ενώσεις που αποτελούνται από μεταλλικά στοιχεία (zinc oxide, titanium dioxide), τα οποία απορροφούν περίπου το 90-95% της ηλιακής ακτινοβολίας και αντανακλούν το 5-10%.

Τα πλεονεκτήματα των φυσικών αντηλιακών φίλτρων είναι το ότι επικάθονται στην επιφάνεια, καθιστώντας τα άμεσα αποτελεσματικά από την στιγμή που εφαρμόζονται, αλλά και λιγότερο ερεθιστικά δεδομένου ότι δεν διεισδύουν βαθύτερα. Το οξείδιο του ψευδαργύρου είναι ένα αντηλιακό φιλτρο με αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, καθιστώντας το ιδανικό για τα ευαίσθητα δέρματα.

Τα μειονεκτήματα των φυσικών αντηλιακών φίλτρων είναι ότι μπορεί να αφήσουν μια λευκή επίστρωση λόγω της πυκνής σύστασής τους, το λεγόμενο ”white cast”. Ωστόσο αυτό εξαρτάται από την σύνθεση του κάθε αντηλιακού και δεν αποτελεί τον κανόνα για όλα τα αντηλιακά προιόντα.

Τα χημικά αντηλιακά φίλτρα είναι οργανικές ενώσεις (avobenzone, oxybenzone, octocrylene, homosalate κ.α.), οι οποίες απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία, και μέσω χημικής διαδικασίας, μειώνουν την έντασή της.

Τα πλεονεκτήματα των χημικών αντηλιακών φίλτρων είναι ότι είναι άχρωμα, δεν αφήνουν λευκή επίστρωση στο δέρμα και έχουν πιο ελαφριά σύσταση, καθιστώντας εύκολη την εφαρμογή τους.

Τα μειονεκτήματα των χημικών αντηλιακών φίλτρων είναι ότι μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό λόγω της θερμότητας που συσσωρεύουν, ειδικά στα ευαίσθητα δέρματα. Τα χημικά αντηλιακά φίλτρα θα πρέπει να απορροφηθούν πριν προσφέρουν προστασία, επομένως θα πρέπει να εφαρμοστούν 15-20 πριν την έκθεση στον ήλιο.

Γιατί δεν εφαρμόζεται σωστά. Το υαλουρονικό οξύ είναι μια γλυκοζαμινογλυκάνη, η οποία προσελκύει μόρια υγρασίας, περίπου 1000 φορές το βάρος της. Όταν εφαρμόζεται σε στεγνό δέρμα, το υαλουρονικό οξύ τραβάει την υγρασία από τα κατώτερα στρώματα του δέρματος, αφυδατώνοντάς το, ενώ όταν εφαρμόζεται σε νωπό δέρμα, το υαλουρονικό οξύ, ως ενισχυτής διείσδυσης των συστατικών, βοηθά το νερό που τοποθετήθηκε να διεισδύσει βαθύτερα και να ενυδατώσει το δέρμα ουσιαστικά. Το υαλουρονικό οξύ, επειδή έχει την τάση να εξατμίζεται, παίρνοντας μαζί του και την φυσική υγρασία του δέρματος, θα πρέπει να ”σφραγίζεται” με μια ενυδατική κρέμα και με κάποιο έλαιο για τα πιο ξηρά δέρματα. Ένας μεγάλος παράγοντας είναι και το περιβάλλον στο οποίο ζει το άτομο που εφαρμόζει το υαλουρονικό οξύ στο δέρμα του. Αν για παράδειγμα υπάρχει ξηρό κλίμα και χαμηλά ποσοστά υγρασίας, το δέρμα ούτως ή άλλως θα είναι αφυδατωμένο και με την λάθος χρήση του υαλουρονικού οξέος θα αφυδατωθεί περισσότερο. Θα πρέπει λοιπόν να ελεγχθούν τα επίπεδα υγρασίας και αν κριθεί απαραίτητο θα πρέπει να προστεθεί ένας υγραντήρας στο σπίτι.